tableau mythe d'europe

récit expédition k2

En 2008 toutefois, les conditions météorologiques n'ont pas permis d'ascension en juin et juillet. Alberto Zerain, l'alpiniste solo, atteint le sommet à 15 heures, les Sud-Coréens vers 17h30 et les autres au coucher du soleil, entre 19 et 20 heuresVers 20h30, la nuit tombe sur le K2. Il est suivi un peu plus tard par deux autres sherpas, Dorje Chhiring et Pasang Lama qui sont parvenus à dés-escalader le Le Français Hugues D'Aubarède, le Néerlandais Cas Van de Gevel et les Sud-Coréens Kim Jae-Soo et Plus haut, au-dessus du sérac, l'Irlandais Gerard McDonnell, le Néerlandais Wilco Van Rooijen et l'Italien Marco Confortola se sont arrêtés pour bivouaquer, après avoir cherché sans succès les cordes fixes. De ce fait, il a contourné le camp IV et est contraint de passer une nouvelle nuit dehors. Le K2 est le second sommet le plus élevé au monde, après l'L'accès au sommet est caractérisé par un passage appelé La saison idéale pour l'ascension se situe entre les mois de juin et août.

Cette zone étant très militarisée et contrôlée, le tourisme est sans risques.L’éperon des Abruzzes est une ligne logique permettant d’atteindre l’épaule du K 2 par un parcours principalement rocheux qui permet de se mettre à l’abri d’un bon nombre d’avalanche, pour moi cette voie est très sûre et logique, il n’y a pas de crevasses avant 7500m et les seules avalanches peuvent venir de la grande pente qui monte au camp 1, 5300m à 6100m.Les tentatives se déroulent versant sud, Pakistanais, la voie la plus utilisée est la voie des Abruzzes bien qu’aujourd’hui de plus en plus de personnes utilisent la “voie des espagnols” plus proche du camp de base.Le K2 avec sa forme de pyramide est probablement la plus belle montagne du monde.Expédition internationale, non commerciale, partage du permis au sein d’une expédition comprenant deux canadiens francophones, un autrichien, un géorgien qui a rejoint l’expédition plus tard.L’expédition a démarré d’Islamabad au Pakistan, puis par la fameuse L’acclimatation se déroule sur sept jours en remontant le glacier, une des principales source d’eau du Pakistan, pour arriver au camp de base à environ 4900 mètres.Sont présents à notre arrivée une expédition Andalouse de 8 membres et trois tchèques, pour le K2 et le deuxième sommet du monde, il n’y a pas foule …Avec nous, nous avons un cuisinier pakistanais et son aide.Arrivé au camp de base, à 4900m l’aide cuisinnier se plaint de mal au ventre et de mal a la tête, personne ne prend cela au sérieux étant donné la pluspart des membres de l’expédition ont ces symptômes, je lui donne de l’aspirine et au lit.Le lendemain vers sept heures du matin, il est dans le coma, on le met dans le caisson et avec l’aide du médecin andalous, nous lui faisons des injections.Il se réveille au bout de trois quart d’heures et nous le brancardons plus bas afin qu’il descende d’altitude puis finalement pris en charge par l’armée pakistanaise, je le retrouverai deux moins plus tard en pleine forme au camp de base du GII 8035m.Je décide de grimper seul, mon choix s’étant porté sur l’éperon des Abruzzes, la voie normale, ce qui n’est pas le cas de mes compagnons.Temps peu stable, grimper et faire des portages seul nécessite une logistique que je ne possède pas ce qui me handicape pour installer des camps .Une grosse expédition commerciale suisse arrive entre temps ainsi qu’une expédition nationale Kazakhs, ce qui permet l’accélération de l’équipement de l’éperon des Abruzzes.le temps passe, il y a une tentative de l’expédition suisse vers le sommet stoppé par de la glace et un mort aux environs de 8000 mètres.les derniers jours de juillet la météo se détériore encore, il est temps de retourner à la plage.La plus part des expéditions présentes en 2003 reviennent pour 2004, le K2, ça se mérite!Le K2 reste invaincu en 1999, 2000, 2002 et puis 2003..le Broad Peak, en face du K2 a été parcouru par 18 nouveaux sumiteurs.2004 est le centenaire italien de la première ascension par Lino Lacedelli et ses compagnons, je suis de retour comme la plus part de ceux présents en 2003.De grosses expéditions italiennes sont présentes pour l’évenement ainsi que suisses, russes, sino-tibétains, japonais, espagnols…fin juillet une erreur tactique me fera perdre le sommet. Au lever du jour, Wilco Van Rooijen abandonne la recherche des cordes fixes et tente de descendre rapidement car il est atteint de McDonnell et Confortola atteignent les Sud-Coréens plus tard dans la matinée. Il est descendu sur le versant Sud, sur une nouvelle voie et sans corde. Il croit alors apercevoir McDonnell pris dans l'avalanche. Les quatre hommes raccompagnaient l'Italien dans sa descente jusqu'à un camp de base situé à environ 6.000 mètres d'altitude, afin qu'un hélicoptère puisse le prendre en charge. Le lendemain, lundi Tsering et Pasang Bhote arrivent à la rencontre de Confortola aux alentours de midi, l'Italien est à bout de force. Ils contactent le camp IV par radio pour qu'une équipe vienne l'aider. Le colonel Francis Younghusband, le premier Européen à traverser le Old Mustagh Pass en 1887 est émerveillé quand il a aperçoit cette montagne quasi irréelle. Ils étaient tous deux membres d'une équipe d'une dizaine de personnes comprenant, entre autres, Walter Bonatti. Il est connu notamment pour avoir été le premier homme à avoir atteint le sommet du K2, le 31 juillet 1954, accompagné de Lino Lacedelli. Au lectorat vraiment intéressé par le sujet, je conseille de lire les récits de ceux qui ont fait l'histoire du K2 (Bonatti, Diemberger, Viesturs, etc.)

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